是时候了，去古巴，革自己的命

不知不觉间，就活成了自己讨厌的样子。

于是我拼了命地看热血电影，看伟大人物传记，企图从他人的经历中获取打开梦想世界的钥匙，终究发现这是治标不治本，我仍然只能望着招聘网站发呆，仍然只能在黄金周花高价抚慰那颗受伤的心灵，并没有领悟任何改变的密码。

我明白我终究需要一场革命，来补救如今的生活。我只能出走，离开这一切，带上我的家人，带上我的灵魂，去到一个真正释放自我的地方，革自己的命。

古巴是最适合革命的地方

古巴的历史很短，出现在人类文明史上不过500多年时间，1492年哥伦布航海发现了古巴，此后这个加勒比海的小岛国便一直在革自己的命。

与古巴有关的文献中，总是伴随着反抗、革命等字眼，古巴凭借一个个充满传奇色彩的革命者吸引世界目光，而不是什么好莱坞、宝莱坞的影星。

何塞·马蒂，15岁起就参加反抗西班牙殖民统治的革命活动，他是为革命呐喊的诗人，创作的《伊斯马埃利约》、《自由的诗》、《玻利瓦尔》不仅在古巴广为流传，也影响了整个拉美地区；他是卓越的思想家，是拉美现代主义的开路先锋，一生奔走于革命的道路上，只为争取古巴独立和拉美自由，童年时候的卡斯特罗也深受他的影响。

切·格瓦拉，虽是阿根廷人，却在古巴发光发热。不要告诉我你不认识他，因为你一定见过上图中的肖像，他被印在T恤上、裤子上、杯子上、钥匙扣上、水壶上……广泛地传播于世界各个角落，就连中国的四流小景区，也能见到格瓦拉头像的纪念品。在所有著名的肖像中，格瓦拉无疑是复制量最大的，虽然他已经牺牲了49年，但并不影响他在世人心中的地位。

格瓦拉明明是个暴力革命者，却成了现在文艺青年、音乐青年的偶像，他们拿起吉他、拿起笔杆子、拿起相机都要向格瓦拉致敬。在人类历史上，没有人可以同格瓦拉一样既被主流文化接受，又被非主流文化膜拜，这一切都证明：一个人的价值来自他的精神，与阶级立场无关，与国家民族无关，甚至与生死无关。

格瓦拉同卡斯特罗一起建立起古巴革命政府，却在功成名就后全身而退，他在古巴为官从政，当过国家银行行长，也做过工业部长，还周旋于苏联的政治势力中，他得到了许多革命者梦寐以求的权利，却在苏联官员招待他时口无遮拦：“真是讽刺，我这个土包子怎么配使用这么高级的餐具？”这个极具浪漫主义色彩的男人，做了一切我们想做而不敢做的事，他的一生只为革命和自由而奋斗，加上年轻时一段传奇的摩托之旅，必然横扫全人类。

格瓦拉的战友、兄弟卡斯特罗，古巴另一位传奇的革命者。同格瓦拉干革命的那些事就不提了，他的魅力在于，用近半个世纪的时间对抗美国，带领古巴人民革了资本主义的命，在美国的经济制裁下顽强地活着，传说CIA策划了至少几百种刺杀卡斯特罗的计划，无一成功，与美国的恩怨情仇比任何一部电影都要精彩。

美国前总统克林顿曾说：我上幼儿园时，他是总统； 我上小学时，他是总统； 我上中学时，他是总统； 我上大学时，他是总统； 我工作后，他还是总统； 我结婚后，他还是总统；我当总统了，他仍然是总统； 我任期满了了，他居然还是总统……

民间总是戏说，卡斯特罗熬走了十一任美国总统，他总是在公开场合抨击美国，这让全世界人民都很爽，也塑造起他反美斗士的光辉形象，大家都认为他是时代的英雄。但在卡斯特罗的强势领导下，古巴这个美国的后花园，硬生生变成了一个社会主义国家，他花了几十年的时间，想要把古巴打造成共产主义的乌托邦，最后却以失败告终，许多古巴人冒着生命危险偷渡至美国，但仍有大量民众支持这位充满魅力的革命者。

这里不评价卡斯特罗的功过，只为展示一个真实的古巴，在那个动荡的年代，古巴就是革命者的乌托邦，而卡斯特罗将那个时代延续到了今天，一直到他离开这个世界，古巴的革命似乎还在继续着，只是现在要革的，是经济的命，人民要谋求的，是人民自己的幸福和理想。

去古巴，寻找革命的踪迹

有太多人为了格瓦拉而来古巴。

古巴中部的圣克拉拉（Santa Clara），是格瓦拉曾经战斗过的城市，也是他最后安眠的城市，被誉为格瓦拉圣地。1958年古巴革命胜利前夕，格瓦拉奉卡斯特罗之命，在圣克拉拉指挥了一场决定性战役，为古巴革命最后的胜利立下不朽功勋。当格瓦拉的遗体被送往圣克拉拉时，数十万群众涌向灵车经过的路边，所到之处被洒满鲜花，场面盛大而感人，总统卡斯特罗则亲自点燃了格瓦拉灵前的长明灯。

今天，无数人追寻着格瓦拉的脚步来到圣克拉拉，他们戴着贝雷帽，摆出同格瓦拉一样炫酷的姿势和表情，叼着久负盛名的古巴雪茄，追忆那个冷战、革命和枪杆子里出政权的年代。有的人甚至寻着格瓦拉的足迹深入丛林，给自己来一场艰苦的徒步之旅，虽然比荒野求生的贝尔愉快多了，但这样的旅行足以让你重新审视自己的生活。

而位于圣克拉拉的烟草工厂，也是寻找古巴革命的重要目的地，毕竟格瓦拉、卡斯特罗等革命者都是古巴雪茄的忠实代言人，他们带领古巴雪茄闻名世界，作为游客的我们当然值得去了解，这是与他们生活息息相关的事物，顺便品尝一下那让人醉生梦死的味道。

古巴首都哈瓦那（la Habana），大街小巷，随处可见革命的身影，何塞·马蒂、格瓦拉、卡斯特罗，一转眼就出现在你的面前，画像、雕塑、涂鸦、T恤、纪念品……它们散落在各个角落，已成为哈瓦那生活的一部分。在这里，你无须特别去寻找谁，也不用特地去到某处，这座城市便是革命的象征。

中国人到哈瓦那，能找到无比熟悉的过去：商店要凭票购买，就算是老式商品也要价昂贵，买牛奶要去指定的地方排队，WiFi简直是稀有品种，外国人全都挤在自由哈瓦那（Habana Libre）宾馆外上网，这些都是卡斯特罗领导下的社会主义革命的产物。但在这个充满浪漫主义的国度，自由的血液从未停止，比如仅有的几个WIFI热点，也不会封杀外国媒体，古巴人知道自由的宝贵。

海明威笔下的《老人与海》，那个与大海激烈搏斗的固执老人圣地亚哥，又将古巴的硬汉与英雄气概发扬到了文学领域。人们以文学之名，踏着海明威的足迹而来，甚至比探寻格瓦拉还要流行。

“这些伤疤中没有一块是新的，它们像无鱼可打的沙漠中被侵蚀的地方一般古老。他身上的一切都显得那样老迈，只有那双眼睛，像海水一样湛蓝，透出一股开朗、不屈的精神。”

这片湛蓝海水的原型，正是海明威经常出没的科希马尔（Cojimar）海湾，距离哈瓦那市区大半个小时车程，海湾边上一家名为拉特拉萨（LaTarraza）的餐馆，是海明威出海回来经常吃饭的地方，如今这家餐馆墙上挂满了海明威的照片，吸引络绎不绝的游人。

“在春季一个阳光明媚的上午，风从东面吹进敞开的饭店。从露台上我凝望大海，深蓝色的海面上泛着白色浪花，穿梭的渔船追逐着多拉多鱼。”这是海明威笔下的饭店景色，大海就是大海，不用任何象征化、寓言化的手法，只是简洁的描述，便异常有力，让人无法抗拒。

海明威在古巴的居住地则位于哈瓦那郊区，一座名为比西亚（Finca de Vigia）的庄园。今天，这里的陈设一切依旧，窗明几净，书橱里的9000册书，以及书桌上的打字机，大可窥见当年海明威写作的模样，房子里无处不在的动物头颅标本，揭示出当年奢华的生活。

海明威返回美国时曾对妻子说：“如果我出事回不来，就把比西亚送给卡斯特罗吧。”结果他真的没有回来，对此卡斯特罗的回应是：“我不需要庄园，就把它建成海明威博物馆吧。”如今，比西亚与海明威出海钓鱼的“皮拉尔”号游艇静静地矗立在那里，就像半个世纪前一样，唯有来这庄园的人，每天都在变化着。

这就是古巴，像《老人与海》一样，一个融信念、意志、顽强、勇气和力量于一体的国家，它能让你彻底感悟打不垮、坚不可摧的革命精神，对自己的人生来一次颠覆性的思考，每个人一生都有无数的可能性，谁又知道明天会发生什么？谁又知道未来会走向哪里？

有些人的一生被一次旅行所改变，又在后来改变了很多人的旅行，就像海明威与格瓦拉。而你的一生，也需要这样一次旅行。

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